主持人：李秋婷、蕭欣浩
華人社會自古以來對飲食的重視，深植於文學、哲學與日常生活之中。《漢書． 卷四三． 酈食其傳》中的「王者以民為天，而民以食為天」，強調民生與糧食的重要性。飲食不僅是生存的基本需求，更是社會秩序、倫理道德、祭祀禮儀與文化傳承的核心。
文人墨客對於飲食的研究更是從未間斷，歷來文學作品中不乏對飲食的描寫，從西周初期至春秋中葉的《詩經》、戰國時期的《楚辭》、到唐代陸羽的《茶經》、清代曹雪芹所寫之《紅樓夢》，以至近代本地詩人也斯的《也斯的香港》，舒巷城的《太陽下山了》、《鯉魚門的霧》等，這些作品既突顯中國飲食文化的豐富多彩，也是中國飲食文化承傳及走向世界的重要載體。飲食不僅是文學描寫的題材，更是歷史、身份、哲理與情感的象徵。文學與飲食文化的關係密不可分，兩者交織出一幅豐富的文化圖像。
本節目將探索古今文學作品中的飲食元素，發掘箇中的飲食文化的變遷，反映當時的社會面貎，從而加深聽眾對歷史文化和文學的認識。
1.《上海日常旬味：小金處私廚的四季餐桌》作者：徐小萍、金弘建〈河鮮三魚：塘鱧 魚、黃鱔、鮰 魚〉（節錄）
蘇州人愛吃鱔 魚，而他們對料理的精細是不浪費任何食材，特別是小暑節氣起購買鱔魚的人增多，蘇州麵館會去黃鱔攤位收劃鱔絲所去掉的鱔魚骨，作為熬湯的原料之一。在蘇州，立夏到立秋間有一道季節麵食「楓鎮大麵」，麵湯底就是用鱔魚骨、豬骨、河蝦頭或蝦殼、螺螄 及香料等熬製出來的白湯，最後再加上少許的酒釀及蔥末，這是在蘇州夏天麵食中僅有的白湯麵。
2. 清代《隨園食單》作者：袁枚 「鱔絲羹」
鱔魚煮半熟，劃絲去骨，加酒、秋油煨之，微用縴粉，用金針菜、冬瓜、長蔥為羹。南京廚者輒 制鱔為炭，殊不可解。
3. 《竹嶼山房雜部》「蒜燒鱓 」
用鱓入水鍋中，雜以稻稈數莖，煬火水熱，令自走退外膚。別易水烹爛剺，分為膾，投熱油內，少以白酒澆之，以鹽花、椒、蔥頭、蒜囊調和，或再取蒜泥醋澆。
1 《情迷野菌香》作者：江獻珠〈羊肚菌〉（節選）
羊肚菌蓋 似卵形，面上佈滿不規則的小凹坑，形如羊的胃，容易藏沙泥，要處理羊肚菌，最重要是除沙。新鮮的先將菌放入大碗內，加水蓋 過面，用手指依碗邊將菌攪拌數圈，撈 菌出碗放好，倒去浸水，放菌回碗，加清水蓋面，擱置起碼 15 分鐘。用筷箸 攪打碗內之菌，散沙便會下墜碗底，移菌至潔淨毛巾或數層廚紙上吸乾水分便可用。
2. 宋代《墨客揮犀》作者：彭乘
「菌不可妄食。建寧縣山石間，忽生一菌，大如車蓋。鄉民異之，取以為饌，食者輒死。凡菌為羹，照人無影者，不可食，食殺人。又有菌叢生於朽木，或糞壤上，其形如瑞芝，潔白可愛，夜則有光，可以鑑物。
3. 《清稗類鈔》作者：徐珂 「炒蝦蕈 」
炒蝦蕈者，以製成蝦球置於大香蕈中。一蕈一球，大小務極平均，乃盛入瓷盆，蒸熟。用時，取熟豬油起鍋，傾入蝦蕈，另加筍片、鹽、糖、縴粉，畧 炒即成。
主持人：李秋婷、蕭欣浩
1. 現代：葉靈鳳〈蠔和蠔田〉 -- 香港方物志？
蠔是有世界聲譽的美食。對於生蠔的嗜好，歐洲人比我們中國人更甚，歐洲的法國和英國都是以產蠔著名的，甚至古羅馬人就已經懂得吃生蠔，視為珍味之一。……
廣東人對於生蠔，除了冬天打邊爐和酥炸生吃以外，還懂得生曬製成蠔豉， 又能夠提取蠔汁的精華，製成著名的蠔油。……
香港新界的大埔海、元朗、后海灣，從前都是寶安轄境，因此，這些地方至今仍以產蠔著名。蠔雖是天生的，但今日我們所吃的蠔，多數都是由人工種殖的。種耗的地方稱為蠔田，最理想的地點是咸淡水交界的海濱和小河口。今日我們只要到元朗去，就可以見到后海灣的蠔田。
2.古代：蘇軾〈食蠔〉
「己卯冬至前二日，海蠻獻蠔；剖之，肉與漿入水，與酒並煮，食之甚美， 未始有也；又取其大者，炙熟，正爾啖嚼，又益□煮者。海國食□蟹□螺、八腳魚，豈有獻□。每戒過子慎勿說，恐北方君子聞之，爭欲為東坡所為，求謫海南，分我此美也。」
